Массивная доска дуб Натур 20*110*600-1950 мм Арт. 317

Один из самых часто задаваемых вопросов: «В каком направлении укладывать паркет?» Как правило, паркет укладывается по направлению солнечного света, то есть торцы досок должны смотреть на окна, это позволяет избежать эффекта «тельняшки» – ситуации, когда свет акцентирует фаски по длинным сторонам досок. Но в каждом правиле есть исключения. 

Если помещение вытянутое, удлиненное, то мы рекомендуем укладывать доску в продольном направлении. Ну а если у вас помещение неправильной формы, со множеством выступов, углов, а возможно, даже с радиусом, то мы рекомендуем рассмотреть вариант укладки по диагонали. Да, это укладка на которую «надо решиться», но, поверьте, к ней стоит хотя бы присмотреться.

В этом случае запас на подрезку необходимо увеличить до 7–10%. Бывают случаи, когда желательна смена направления, например, между комнатой и длинным перпендикулярным коридором. Ничего страшного, компенсационный шов, заполненный эластичным терметиком, будет выглядеть аккуратно и незаметно!

P. S. Все вышесказанное стоит рассматривать исключительно как рекомендации. Существует достаточное количество объектов, на которых мы задавали направление «не по правилам». И результат отличный!

Каким требованиям должно соответствовать основание для настила инженерной доски. Одна из основных особенностей инженерки заключается в возможности приклейки напрямую к основанию, без использования фанеры.

Но основание должно быть ровным, сухим, чистым, прочным и без отслоений.

Если обращаться к цифрам, то максимальный перепад по двухметровому правилу должен составлять не более 2 мм. А влажность основания не более 2%. В подавляющем большинстве стяжка от застройщика нуждается в дополнительном выравнивании. Для этих целей мы рекомендуем использовать Weber.Vetonit 3000 или 4100, в зависимости от толщины необходимого слоя.

Перед использованием Ветонита необходимо прогрунтовать стяжку грунтом Weber.Vetonit MD16. Если на полу уже лежит фанера либо у вас частный дом и фанера является основой пола по умолчанию, то никакой беды в этом нет – инженерка отлично приклеится и к фанерному основанию!

Но листы фанеры должны быть распилены на сегменты (лист 1525 х 1525 мм делится на 9 или 16 частей), уложены дискретным методом (в шахматном порядке) с обязательными зазорами около 5 мм. Перед укладкой доски обязательно производится шлифовка фанерного основания. Также возможна укладка на полусухую стяжку.

Мы не производим укладку на гипсовые ровнители, гипсоволокнистые листы, старый линолеум, ковролин, ламинат и плитку. Если у вас есть вопросы, мы всегда рады помочь, а также отправить к вам технолога для проверки основания!

С ее помощью мы шпаклюем (замазываем) выпавшие сучки, трещины усушки и другие естественные особенности на лицевой стороне доски. Шпаклевку мы можем использовать в трех цветовых решениях: черном, темно-коричневом (по умолчанию) и светлом (дуб). 

Если стоит задача скрыть сучки на светлых, серых и натуральных оттенках, то лучше использовать светлую шпаклевку. Если на темных — то темно-коричневую. Сортировки Кантри и Рустик предполагают обязательное использование шпаклевки, так как и трещины, и выпавшие сучки обязательно будут. 

Надо понимать, что это натуральная древесина. Если какой-то сучок вам крайне не нравится, пустите эту часть доски в подрезку или уложите под мебель.

Фаска – это поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала. А проще говоря — спил под 45 градусов по периметру каждой доски.

Главная ее задача в зрительном уменьшении последствий возможного щеления, которое происходит из-за смены температурно-влажностного режима (читай «смена сезонов»). Да и вообще, доска без фаски выглядит более прозаично, что ли. Не подчеркнуто. А посему однозначно фаске быть!

По умолчанию мы делаем фаску 1,5 мм, но по вашему желанию можем выполнить увеличенную фаску 2–3 мм, а также «битую» или «состаренную» фаску, выстроганную вручную!

В большинстве случаев плинтусы ставятся в самую последнюю очередь, и поэтому вопрос их выбора зачастую откладывается до последнего момента или вовсе забывается. Но не стоит пренебрегать этой деталью вашего интерьера! Главный вопрос: какой цвет выбрать? Здесь есть три варианта: под стены, под двери, под пол. Так как большинство стен, а иногда и двери окрашиваются по каталогам RAL или NCS, то при выборе этого варианта лучше отдать предпочтение плинтусу МДФ, который мы можем заколеровать в любой тон из этих двух цветовых стандартов. Плинтус практически не будет выделяться на фоне стены, что является частым пожеланием заказчиков. Если вы хотите подобрать плинтус под деревянные двери, то лучше пообщаться с компанией, эти двери изготавливающей. Их окрашивание будет точнее, так как будет использована та же самая формула цвета на том же самом шпоне, что и при изготовлении дверей. И дешевле, так как выкрас будет для них стандартным. Ну а если вы остановитесь на плинтусе в цвет полов, то мы будем рады покрасить его при покраске вашей доски (но надо понимать, что дубовый шпон на плинтусе и ламель на доске могут реагировать на окраску немного по-разному, вдобавок горизонтальная и вертикальная плоскость практически всегда будут чуть-чуть различаться по тону).

У производителей МДФ плинтусов существуют соединительные элементы, но по факту используются они достаточно редко, а на углах плинтус просто запиливается под 45 градусов.

Точно так же соединяются и шпонированные плинтусы. Стыки заполняются близким по цвету герметиком. С покрытыми эмалью плинтусами МДФ поставляется небольшой бутылек с краской, которой можно подкрасить стыки. Подход к наличнику выполняется также с запилом под 45 градусов и последующим разворотом плинтуса.

Установка плинтусов, как МДФ, так и шпонированных, осуществляется с помощью клипс или жидких гвоздей. Клипсы дают возможность простого демонтажа, например, для замены кабеля или обоев. Но в таком случае ровность стен более критична, нежели в случае с жидкими гвоздями.